Nous nous dirigeons au nord de Reykjavik, vers le point le plus à l’ouest de l’Europe – les falaises de Látrabjarg, dans les Westfjords islandais.

Nous nous dirigeons au nord de Reykjavik, vers le point le plus à l’ouest de l’Europe – les falaises de Látrabjarg, dans les Westfjords islandais.

Ces falaises sont un énorme promontoire, à quelques degrés seulement au sud du cercle polaire, qui pointe vers le Groenland. Les falaises de granit s’inclinent verticalement vers le bas jusqu’à 1 400 pieds dans l’Atlantique Nord et abritent les plus grandes colonies d’oiseaux marins nicheurs de toute l’Europe.

J’avais préparé plusieurs tasses de skyr, ce fromage de culture au goût étonnant, pour notre long voyage vers le nord. J’ai tout de suite craqué pour la nourriture islandaise, faible en gras et riche en protéines, qui rappelle les yaourts épais. Une de mes grandes joies en voyage est de former un rituel autour d’une simple nourriture locale.

Le régime alimentaire de l’Islande après la Seconde Guerre mondiale est composé en grande partie de hot-dogs, de viande de route et de malbouffe de station-service. Les restaurants sont souvent incroyablement chers. Le Skyr, avec quelques baies, est l’antidote : petit déjeuner, déjeuner et dîner.

De Reykjavik à Borgarnes

Il est remarquable de constater à quelle vitesse on peut quitter la ville de Reykjavik. Quelques minutes après avoir quitté le centre ville, c’est la banlieue. Quelques minutes plus tard, une longue route avec peu de trafic, moins de villes. À notre droite, des mesas abruptes et sans arbres, parsemées de moutons et d’huîtriers. A notre gauche, des criques, des baies et des vasières.

Pendant presque toute son histoire humaine de 1 100 ans, la population de l’Islande a oscillé autour de 50 000 habitants. Aujourd’hui, la population totale de l’île est de 350 000 habitants – une population phénoménalement faible pour une géographie de la taille de l’État de New York. Reykjavik, où vit la plupart des Islandais, a une population de la même taille que celle de Killeen, au Texas.

En raison de ces faibles niveaux de population, l’Islande est dans une certaine mesure une ardoise vierge, avec apparemment peu d’histoires à raconter pour les écrivains itinérants. Il est facile de croire que l’Islande est encapsulée dans les mêmes histoires que celles dont nous entendons parler, comme si un appât nous avait été tendu devant l’Office du tourisme islandais.

Le tourisme en Islande a connu un tel essor qu’il est aussi devenu un peu comme l’ouest sauvage des documents de voyage ; une frontière pour répéter la même histoire encore et encore.

Une histoire récurrente que l’on entend presque constamment est : Je suis allé en Islande et j’ai mangé une nourriture audacieuse, dégoûtante et controversée.

Je suis constamment repoussé par cette tendance dans les voyages. Imaginez la tête charnue d’Andrew Zimmern, (Bizarre Foods avec Andrew Zimmern), le gosier ouvert vers le ciel, avalant quelque chose de rare pour la caméra. Un rappel de l’inutilité de manger des aliments dégoûtants pour un public de voyageurs avertis.

En Islande, cependant, les aliments bizarres et dégoûtants franchissent souvent une ligne éthique distincte, que les blogueurs de voyage franchissent avec joie, souvent en minimisant cette ligne dans leurs écrits, ou même en la franchissant explicitement pour choquer leur public. Lorsque les blogueurs de voyage et les touristes consomment du petit rorqual, du macareux moine ou du requin du Groenland, par exemple, ne franchissent-ils pas une ligne ferme d’éthique de la conservation mondiale ?